Calcular batería y placas solares para tu camper: a partir de tus consumos reales

«¿Cuántas placas solares necesito?» es la pregunta más repetida sobre la electricidad de una camper — y, planteada así, la que menos respuesta tiene. La solar es el último número que calculas, no el primero. La cadena va en un solo sentido: lo que consumes al día decide la batería, y el déficit diario de la batería decide la carga — solar, alternador o enchufe del camping. Sáltate el primer paso y cada número posterior es una suposición disfrazada de ficha técnica. Así que: haz una tabla de consumos, dos divisiones, y la instalación se dimensiona sola. Este es mi método, con las cuentas a la vista.

Paso 1: la tabla de consumos — vatios × horas = tu número real

Apunta cada aparato eléctrico, su potencia en vatios y cuántas horas al día funciona de verdad. Multiplica fila a fila, suma la columna, y tienes tus vatios-hora diarios — el único número del que cuelga toda la instalación. Una tabla realista para una pareja que teletrabaja a ratos desde la furgoneta:

Saltan a la vista dos cosas. Primero, la nevera es el gigante silencioso: nunca se apaga, así que un modesto compresor de 45 W que trabaja más o menos la mitad del tiempo acaba en 500–700 Wh al día — casi siempre la línea más grande de una camperización sin inducción, y en verano, con la furgoneta al sol, crece. Segundo, la placa de inducción revienta el presupuesto. Un solo aparato, usado menos de una hora, puede igualar a todo lo demás junto y más o menos duplicar la batería y las placas que necesitas. Cocina con gas o diésel y la tabla de verano suma unos 1.100–1.300 Wh/día; pásate a todo eléctrico y estás diseñando otra instalación, mucho más cara. Decídelo antes de comprar una sola pieza.

Un apunte de honestidad: pon las horas que el aparato funcionará de verdad, no las que te gustaría. El ventilador de la calefacción diésel parece poca cosa por hora, pero una noche fría funciona toda la noche — y el invierno es justo cuando la solar está más floja, lo que cuenta en el paso 3. Cuánta calefacción necesita tu furgoneta lo tienes en calefacción camper: cuántos kW.

La fila de los portátiles es la que más se mueve: a 3 h cada uno son 360 Wh, con una jornada completa de trabajo con monitor y router rondan 1,3 kWh ellos solos. Por eso una furgoneta-oficina planifica más o menos el doble del banco de baterías de abajo.

Paso 2: el banco de baterías — Wh/día × días de autonomía ÷ profundidad de descarga útil

La fórmula de la batería cabe en una línea:

Capacidad (Wh) = consumo diario × días de autonomía ÷ profundidad de descarga útil.

Los días de autonomía son cuánto quieres aguantar sin ninguna carga — cielo gris, motor apagado. Dos días es un buen punto de partida; tres si en temporada baja te quedas mucho tiempo en el mismo sitio. La profundidad de descarga útil es donde la química se gana su precio: una LiFePO4 (litio ferrofosfato) se puede descargar hasta un 90 % de su capacidad nominal sin un coste real en vida útil, mientras que una batería de plomo — abierta o AGM — no debería bajar mucho del 50 % si quieres que dure más de una o dos temporadas. Una batería de plomo de «100 Ah» es, en la práctica, una batería de 50 Ah.

Ejemplo con números, la pareja de 1.200 Wh/día del paso 1, cocinando con gas:

• 1.200 Wh × 2 días = 2.400 Wh de energía útil necesaria.
• LiFePO4: 2.400 ÷ 0,9 ≈ 2.670 Wh de capacidad nominal. A 12,8 V nominales son 2.670 ÷ 12,8 ≈ 208 Ah — un banco LiFePO4 de 200 Ah (una batería de 200 Ah o dos de 100 Ah en paralelo) clava la especificación casi exacta.
• El mismo objetivo en plomo: 2.400 ÷ 0,5 = 4.800 Wh → 400 Ah — el doble de capacidad nominal y, a ~28 kg por cada 100 Ah de AGM, bastante más de 100 kg de baterías frente a ~40 kg de litio.

Esa comparación de peso explica casi por sí sola por qué la era del plomo en las camperizaciones se ha acabado: el litio cuesta más por amperio-hora nominal pero menos por amperio-hora útil, aguanta muchos más ciclos y pesa una fracción. Añade la inducción a la tabla y la misma cuenta apunta a 400 Ah de litio o más — más un inversor de 2.000–3.000 W, que en las camperizaciones grandes empuja por sí mismo hacia un sistema de 24 V o 48 V. Otra vez: la placa es una decisión de instalación, no la compra de un electrodoméstico.

Paso 3: las placas solares — Wh/día ÷ horas de sol realistas

La potencia pico de una placa es la que da en laboratorio: sol perpendicular, células a 25 °C, cero pérdidas. Una placa plana sobre el techo ardiendo de una furgoneta no ve nada de eso. La unidad honesta para planificar es la hora solar pico — la radiación del día comprimida en horas equivalentes a plena potencia — y en un techo plano va de unas 4–5 h en un verano del sur de Europa, a 2–3 h en primavera y otoño en latitudes medias, hasta 1–1,5 h en un noviembre del norte de Europa. Luego resta otro 20–30 % por cables, regulador, pérdidas de carga y el techo recalentado. La fórmula:

Potencia de placas (W) = Wh/día ÷ horas de sol ÷ ~0,75 de rendimiento del sistema.

La pareja de 1.200 Wh/día, pasada por la fórmula:

• Verano (4,5 horas de sol): 1.200 ÷ 4,5 ÷ 0,75 ≈ 355 W → un campo de 400 W cubre el día con margen. Por eso 400 W es el techo estándar para dos — y más o menos lo que lleva una furgoneta grande en L2 con el aireador puesto; cuántas placas solares caben en cada techo tiene la cifra furgoneta por furgoneta.
• Octubre (2,5 horas de sol): los mismos 400 W recogen unos 400 × 2,5 × 0,75 ≈ 750 Wh — un déficit diario de 450 Wh que vacía el banco de 200 Ah en unos cinco días.
• Noviembre a 50° N (1,5 horas de sol, semanas grises): ~450 Wh en un día bueno, casi nada en uno malo — un tercio de lo que necesitas, y necesitas más porque el ventilador de la calefacción funciona toda la noche.

La conclusión no es «compra más placas». En el techo de una Fiat Ducato o una Citroën Jumper caben quizá 600–800 W si conservas el aireador y la claraboya, y ni triplicando el campo llegas en dos semanas oscuras. La respuesta de invierno es el motor: un cargador DC-DC (booster) que tira 30–50 A del alternador mete 400–650 Wh en el banco por cada hora de conducción. La solar te lleva de abril a septiembre; el alternador es el respaldo el resto del año. Toda camperización seria tiene las dos cosas.

Tres instalaciones de referencia

La misma cuenta en tres pasos, para tres perfiles. Los costes son precios aproximados de componentes de gama media en 2026 (baterías, placas, cargadores, cableado — sin mano de obra); el peso incluye baterías, placas, inversor y cables.

Fíjate en el salto entre la segunda y la tercera fila: más o menos el doble de batería, pero bastante más del doble de coste, porque el inversor, la carga y el cableado suben todos de categoría con ella. El precio real de la inducción es toda la tercera fila. En la mayoría de camperizaciones la electricidad es la segunda partida después de la propia furgoneta. Y para la sección de los cables entre batería, booster e inversor, la cuenta está en sección de cable y fusibles.

Peso y ubicación: lo que los esquemas eléctricos se saltan

Una instalación eléctrica también es lastre. La de la tercera fila — 600 Ah de litio, un inversor de 3.000 W, 600 W de vidrio en el techo, más el cobre — llega a 80–120 kg, y su equivalente en plomo al doble. Esa masa tiene un sitio correcto: abajo, en el centro y entre los ejes, normalmente bajo un asiento o un banco por delante del eje trasero, nunca arriba en un altillo y nunca en el voladizo trasero, donde multiplica su efecto sobre el eje trasero. Las placas son la excepción que no puedes mover — 25–40 kg en el techo suben el centro de gravedad, un motivo más para no perseguir el sol de invierno con vidrio en el techo. Dónde caen los kilos importa tanto como cuántos son: mira cuánto pesa camperizar una furgoneta y el reparto de pesos por eje para la cuenta que decide si tus 3.500 kg sobreviven a la camperización.

Haz la cuenta donde vive la distribución

Todo el método son tres multiplicaciones y dos divisiones — lo difícil es mantener honesta la tabla y recordar que el cajón de baterías ocupa suelo real, carga útil real y una línea real del presupuesto. La comprobación de autonomía eléctrica de VanPlot hace exactamente esta cuenta en tu distribución 3D: mete tus aparatos, y dimensiona el banco y las placas junto a los marcadores de peso y coste, de modo que el cajón de 200 Ah bajo el banco aparece en el plano y sobre los ejes a la vez. Gratis en el navegador — monta la tabla una vez en VanPlot, y «¿cuántas placas solares necesito?» deja de ser una pregunta de foro y pasa a ser una línea de tu proyecto.

VanPlot AI (beta, con la licencia de por vida) hace el mismo dimensionado cuando se lo pides: «dimensiona mi instalación para tres días sin enchufe en invierno» te devuelve la capacidad de batería, las placas, el regulador de carga y el cargador DC-DC que necesitan los aparatos que has colocado, junto a lo que ya tienes, con indicaciones sobre el fusible principal y los cables. Solo cuenta los aparatos con un consumo diario, así que dale primero a cada uno un valor realista. Guía de VanPlot AI.

Ver también: calculadora de electricidad camper