Camper-Batterie und Solar berechnen: aus deinem echten Verbrauch

„Wie viel Solar brauche ich?“ ist die meistgestellte Frage zur Camper-Elektrik — und so gestellt die am wenigsten beantwortbare. Solar ist die letzte Zahl, die du ausrechnest, nicht die erste. Die Kette läuft in eine Richtung: Dein Tagesverbrauch bestimmt die Batterie, und das tägliche Defizit der Batterie bestimmt die Ladequellen — Solar, Lichtmaschine oder Landstrom. Wer den ersten Schritt überspringt, rechnet danach nur noch mit Vermutungen, die wie ein Datenblatt aussehen. Also: Verbrauchstabelle anlegen, zwei Divisionen, und die Anlage dimensioniert sich von selbst. Hier ist meine Methode, mit Rechenweg.

Schritt 1: die Verbrauchstabelle — Watt × Stunden = deine echte Zahl

Schreib jeden Verbraucher auf, seine Leistung in Watt und wie viele Stunden am Tag er wirklich läuft. Zeile für Zeile multiplizieren, Spalte aufsummieren — das ist dein Tagesbedarf in Wattstunden, die eine Zahl, an der die ganze Anlage hängt. Eine realistische Tabelle für ein Paar, das teilweise aus dem Van arbeitet:

Zwei Dinge fallen sofort auf. Erstens ist der Kühlschrank der stille Riese: Er schaltet nie ab, also landet ein bescheidener 45-W-Kompressor bei etwa halber Taktung bei 500–700 Wh am Tag — ohne Induktion meist die größte Zeile, und im Sommer, wenn der Van aufgeheizt ist, wird sie noch größer. Zweitens sprengt das Induktionskochfeld das Budget. Ein einziges Gerät, keine Stunde in Betrieb, kann so viel ziehen wie alles andere zusammen und Batterie und Solar ungefähr verdoppeln. Kochst du mit Gas oder Diesel, summiert sich die Sommertabelle auf rund 1.100–1.300 Wh/Tag; gehst du vollelektrisch, planst du eine andere, deutlich teurere Anlage. Entscheide das, bevor du ein einziges Teil kaufst.

Ein Wort zur Ehrlichkeit: Trag die Stunden ein, die das Gerät wirklich läuft, nicht die, die du dir erhoffst. Das Gebläse der Standheizung wirkt pro Stunde harmlos, läuft in einer kalten Nacht aber durch — und im Winter ist Solar am schwächsten, was in Schritt 3 zählt.

Die Laptop-Zeile schwankt am stärksten: Mit je 3 h sind es 360 Wh, mit einem vollen Arbeitstag samt Monitor und Router allein rund 1,3 kWh — der Camper-Büro-Beitrag rechnet dieses Budget durch, und deshalb plant ein Büro-Van ungefähr die doppelte Bank wie unten.

Schritt 2: die Batterie — Tages-Wh × Autarkietage ÷ nutzbare Entladetiefe

Die Batterieformel passt in eine Zeile:

Batteriegröße (Wh) = Tagesverbrauch × Autarkietage ÷ nutzbare Entladetiefe.

Autarkietage heißt: wie lange du ganz ohne Nachladen auskommen willst — grauer Himmel, Motor aus. Zwei Tage sind ein vernünftiger Standard, drei, wenn du in der Nebensaison länger an einem Ort stehst. Bei der nutzbaren Entladetiefe verdient die Chemie ihren Aufpreis: LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) lässt sich auf rund 90 % der Nennkapazität entladen, ohne nennenswert Lebensdauer zu kosten, während Blei — Nass oder AGM — kaum über 50 % gehen sollte, wenn es länger als ein, zwei Saisons halten soll. Eine „100-Ah“-Bleibatterie ist in der Praxis eine 50-Ah-Batterie.

Rechenbeispiel, das Paar aus Schritt 1 mit 1.200 Wh/Tag, Kochen mit Gas:

• 1.200 Wh × 2 Tage = 2.400 Wh nutzbare Energie.
• LiFePO4: 2.400 ÷ 0,9 ≈ 2.670 Wh Nennkapazität. Bei nominal 12,8 V sind das 2.670 ÷ 12,8 ≈ 208 Ah — eine 200-Ah-LiFePO4-Bank (eine 200-Ah-Batterie oder zwei 100-Ah parallel) trifft die Vorgabe fast genau.
• Dasselbe Ziel in Blei: 2.400 ÷ 0,5 = 4.800 Wh → 400 Ah — die doppelte Nennkapazität und bei ~28 kg pro 100 Ah AGM deutlich über 100 kg Batterie gegenüber ~40 kg Lithium.

Dieser Gewichtsvergleich ist der Hauptgrund, warum die Blei-Ära im Selbstausbau vorbei ist: Lithium kostet pro Nenn-Amperestunde mehr, pro nutzbarer Amperestunde aber weniger, hält ein Vielfaches an Zyklen und wiegt einen Bruchteil. Kommt das Induktionsfeld in die Tabelle, zeigt dieselbe Rechnung auf 400 Ah Lithium oder mehr — plus einen Wechselrichter um 2.000–3.000 W, der bei größeren Ausbauten selbst Richtung 24-V- oder 48-V-System drängt. Noch einmal: Das Kochfeld ist eine Systementscheidung, kein Gerätekauf. Welche Akkus die 200 Ah pro Kilo und Euro am besten liefern, vergleicht der Beitrag zur besten LiFePO4-Batterie.

Schritt 3: Solar — Tages-Wh ÷ realistische Sonnenstunden

Die Nennleistung eines Solarmoduls gilt unter Laborbedingungen: senkrechte Sonne, 25 °C Zelltemperatur, keine Verluste. Ein flach montiertes Modul auf einem heißen Van-Dach sieht nichts davon. Die ehrliche Planungsgröße ist die Volllaststunde(Peak Sun Hour) — die Tagesstrahlung, zusammengedrückt auf gleichwertige Stunden bei voller Leistung. Auf einem flachen Dach reicht sie von etwa 4–5 h im südeuropäischen Sommer über 2–3 h im Frühjahr und Herbst in Mitteleuropa bis hinunter auf 1–1,5 h in einem norddeutschen November. Dann ziehst du noch einmal 20–30 % für Kabel, Regler, Ladeverluste und das aufgeheizte Dach ab. Die Formel:

Modulleistung (W) = Tages-Wh ÷ Sonnenstunden ÷ ~0,75 Systemwirkungsgrad.

Das Paar mit 1.200 Wh/Tag durchgerechnet:

• Sommer (4,5 Sonnenstunden): 1.200 ÷ 4,5 ÷ 0,75 ≈ 355 W → ein 400-W-Feld deckt den Tag mit Reserve. Deshalb sind 400 W das Standarddach für zwei — und ungefähr das, was ein mittellanger Kastenwagen trägt, wenn die Dachhaube drin ist; wie viel Solar auf welches Dach passt hat die Zahl pro Van.
• Oktober (2,5 Sonnenstunden): dieselben 400 W ernten etwa 400 × 2,5 × 0,75 ≈ 750 Wh — ein tägliches Defizit von 450 Wh, das die 200-Ah-Bank in rund fünf Tagen leert.
• November auf 50° N (1,5 Sonnenstunden, graue Wochen): ~450 Wh an einem guten Tag, fast nichts an einem schlechten — ein Drittel des Bedarfs, und der Bedarf ist höher, weil das Heizungsgebläse die ganze Nacht läuft.

Die Konsequenz heißt nicht „mehr Module kaufen“. Auf ein Ducato-Dach passen vielleicht 600–800 W, wenn Dachhaube und Dachfenster bleiben, und selbst das dreifache Feld reicht in zwei dunklen Wochen nicht. Die Winterantwort ist der Motor: Ein Ladebooster (DC-DC-Lader) mit 30–50 A von der Lichtmaschine schiebt pro Fahrstunde 400–650 Wh in die Bank. Solar trägt dich von April bis September, die Lichtmaschine ist den Rest des Jahres die Rückversicherung. Jeder ernsthafte Ausbau hat beides.

Drei Referenzanlagen

Dieselbe Rechnung in drei Schritten, für drei typische Ausbauten. Die Kosten sind grobe Mittelklasse-Teilepreise 2026 (Batterien, Module, Lader, Verkabelung — ohne Arbeitszeit); das Gewicht umfasst Batterien, Module, Wechselrichter und Kabel.

Achte auf den Sprung zwischen Zeile zwei und drei: ungefähr doppelte Batterie, aber deutlich mehr als doppelte Kosten, weil Wechselrichter, Ladetechnik und Verkabelung mit ihr eine Klasse aufsteigen. Der wahre Preis des Induktionsfelds ist die ganze dritte Zeile. Wo die Elektrik im Gesamtbudget steht, zeigt was ein Camper-Ausbau kostet — bei den meisten Ausbauten ist sie nach dem Basisfahrzeug der zweitgrößte Posten. Und wie dick die Kabel zwischen Batterie, Booster und Wechselrichter sein müssen, rechnet der Kabelquerschnitt-Beitrag aus.

Gewicht und Einbauort: der Teil, den Schaltpläne auslassen

Eine Elektroanlage ist auch Ballast. Die Anlage aus Zeile drei — 600 Ah Lithium, ein 3.000-W-Wechselrichter, 600 W Glas auf dem Dach, dazu Kupfer — kommt auf 80–120 kg, ein Blei-Äquivalent auf das Doppelte. Diese Masse hat einen richtigen Platz: tief, mittig und zwischen den Achsen, typischerweise unter einem Sitz oder einer Sitzbank vor der Hinterachse, nie hoch in einem Oberschrank und nie im hinteren Überhang, wo sie ihre Wirkung auf die Hinterachse vervielfacht. Die Module sind die Ausnahme, die du nicht verschieben kannst — 25–40 kg auf dem Dach heben den Schwerpunkt, ein Grund mehr, der Wintersonne nicht mit Dachglas hinterherzujagen. Wo die Kilos landen, zählt so viel wie wie viele es sind: siehe was ein Ausbau wirklich wiegt und den Zuladungs-Beitrag für die Achslast-Rechnung, die entscheidet, ob deine 3,5 t den Ausbau überleben.

Rechne dort, wo der Grundriss liegt

Die ganze Methode sind drei Multiplikationen und zwei Divisionen — schwierig ist nur, die Verbrauchstabelle ehrlich zu halten und daran zu denken, dass der Batteriekasten echte Bodenfläche, echte Zuladung und eine echte Zeile im Budget belegt. Der Autarkie-Check in VanPlot rechnet genau diese Tabelle in deinem 3D-Grundriss: Verbraucher eintragen, und er dimensioniert Bank und Solarfeld neben den Gewichts- und Kostenanzeigen, sodass der 200-Ah-Kasten unter der Bank gleichzeitig im Grundriss und auf den Achsen auftaucht. Kostenlos im Browser — leg die Tabelle einmal in VanPlot an, und „wie viel Solar brauche ich?“ ist keine Forenfrage mehr, sondern eine Zeile in deiner Planung.

VanPlot AI (Beta, mit der Lifetime-Lizenz) macht dieselbe Auslegung auf Zuruf: „Leg meine Elektrik für drei Tage autark im Winter aus“ liefert Batteriekapazität, Solar, Laderegler und Ladebooster, die deine platzierten Geräte brauchen, neben dem, was du schon hast, mit Hinweisen zu Hauptsicherung und Kabel. Es zählt nur Geräte mit Tagesverbrauch, also gib jedem zuerst einen realistischen Wert. VanPlot-AI-Anleitung.

Siehe auch: Camper-Elektrik-Rechner